たまに起動してナイトシティ散歩してるんですけど、一時期写真をよく撮っていたのを思い出したので、一旦ブログにでも上げとくかと思った次第です。
写真見返すだけでも「ああ～ナイトシティに戻りてぇ～」ってなるのでおすすめ。

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どのゲームもサイコー！って思いながらプレイしています。

Mobspawn

すでに所持しているけどやっていないものや、発売を楽しみにしているものがちょくちょくある中で、現時点でぶっちぎりに遊んでみたいゲームがある。 ちょうど一年くらい前に発表されたMobspawnというゲームです。

制作者はnickmuseとjamie rowanの二人で作ってるっぽいです。
とりあえずゲーム画面を見てほしい。

MOBSPAWN is coming to Steam! (info below) #gamedev #indiedev #indiegame pic.twitter.com/IweKx1zpYD

— nickmuse (@nickmuse) November 26, 2022

このポコポコとした小気味のいい音、少年っぽい可愛さを際立たせているカラースキーム、持ち歩きハードで遊びたいと思わせる斜め見下ろしのビジュアル。 そしてフィールド上にある小物を吸い込んで弾に変えて攻撃するという弟とかお化け退治を思い出させるギミック。

どれをとってもすばらしいと思う。
ひと目見たときから「はやくプレイしたい！」という気持ちになってすでに一年が経とうとしていて、未だ発売時期はさっぱりなんだけど、最近ようやっと音楽が発表されました。

音楽もいいね。無音だとゆったりしたアクションに見えるけど、音があると疾走感が増すね。

ジャンルはローグライクアクション

画面を見たかぎり、ジャンルはおそらくローグライクアクションゲーム。 エレベーターで移動した先のマップにいる敵を全部倒して、エレベーターに乗って次のマップに移動する。 その際にランダムで4種類の中から選んだバフが付くっぽい。 遊ぶたびに異なるマップ、バフで挑めて繰り返し遊べるタイプなんでしょう。

この手のゲーム画面を見たら思い出すゲームはHadesかなと思います。
ただビジュアル的にもHadesよりは優しめになるのかなという予想。

ちなみに公式のDiscordサーバーにて「どんなゲームを参考にして作っていますか？」と質問を投げたところ

「Risk of Rain 2とNuclear Throneの長時間遊べるローグゲームの部分は参考としている。」と返答が返ってきました。 てっきりHadesのバランスを参考にしてるって返ってくるかなと思っていましたが予想はハズレました。

後者のゲームは遊んだことないですが、RoR2は40時間以上は遊んだ非常に面白いゲームでした。
RoR2は時間経過とともに敵が強くなるといったシステムがあったのでそういった要素があっても面白そう。

また 「自分たちの感じる面白さに従う」ことを強調してました。 この感覚が絶妙な面白さを生むか、非常に楽しみです。

日本人よ、steamのウィッシュリストに登録して待とう

まだ発売時期も決まってないので、ほとんど話題にもなっていないですが、この記事を見て気になった人はsteamのウィッシュリストに入れておいてほしい。 最近知ったけど、国ごとにどれだけの人がウィッシュリストに入れているかを確認してローカライズするかを決めていることもあるらしく、Mobspawnは今のところ日本語対応はない状態になっている。 ただ、ウィッシュリストに入れている日本人が多くなればなるほどローカライズの兆しも見えてくると思うので、みんなよろしくたのんだよ。

この記事ではPC勢とディスコード通話をするのに必要なアイテムを紹介します。
なるべく安く、かつ最低限の音質は確保したものとなりますので、「お金かけずにPC勢と通話して遊びたい！」って人は参考にしてください。

Switch、PS4勢でもスマホのディスコードを使って通話しながら遊べる機材を紹介

Switch、PS4とPC間で一緒にプレイできるといっても音声通話の問題があります。

PC勢はおそらくほんとどのプレイヤーがディスコードという通話アプリを使ってプレイしていると思います。
ディスコードは音質いいし、通話相手の音量はこっちで個別に調整できるし、いま使える通話アプリでは最も使いやすいソフトです。

一方SwitchやPS4ではディスコードは使えません。
また、PCではSwitchやPS4の通話方法が使えないのも難点です。

つまりクロスプレイをするにはSwitch、PS4勢の方にもディスコードを使用できる環境を整えてもらうのが手っ取り早いのです。(たぶん)

ディスコードはスマホかタブレットで代用

SwitchやPS4ではディスコードアプリは使用できないため、ディスコードはスマホかタブレットから起動させます。

以下で紹介する2点の商品でスマホにマイクを繋いで、ゲーム音とミックスしてひとつのイヤホンで聞けるようになります。
安く環境をそろえたい人は試してみてください。

マイク

マイクはこちらを購入しました。

中身はマイク、延長ケーブル、二股プラグ、予備のマイクカバー、ケースです。

今回使ったのは写真左上にあるマイクだけです。
環境によっては延長ケーブルも使うかもしれないので、ご自分の環境に合わせて使ってください。

この商品のいいところはマイクと入力と音声出力を一本で担ってくれるところです。
スマホにはイヤホンジャックが一つしかないので、この端子をマイクとして使うか、イヤホンを刺して音声出力として使うか迷いますよね。
最近のスマホだとジャックがない端末もあるみたいです。
付属の変換器があると思うのでそちらを使用してミニプラグを刺せるようにしてみてください。

使用感

試したところ問題なく使用できました。
出力させる音声がステレオかモノラルなのかはわかりませんが、ディスコードで使用するだけなのでどちらでもいいと思います。

音質

マイクの音質は悪くはないといった感じです。
洋服の襟などにつけるタイプのピンマイクなので、小さい声でも拾ってくれます。
ゲームしながらの通話には問題ないレベルです。

分配器

スマホとPS4のコントローラーをつなげる分配器がこちらです。

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こんなので音声ミックスできるのかよって心配でしたが、問題なくできました。
出力される音声もステレオなので、Apexをプレイしていても左右の足音が聞き分けられます。

接続方法

接続するのに必要なものは以下の6点です。

接続方法を一つずつ説明してきます。

まずはスマホにマイクケーブルを接続します。

次にマイクケーブルから枝分かれしている部分に分配器をつなげてください。

分配器のどの穴でもいいので、付属の両端がオスオスになっているケーブルをつなげて、その先にあるPS4コントローラーのマイクジャックとつなげてください。
Switchの場合も同様にイヤホンジャックに差し込んでください。

最後に分配器の空いてる穴にイヤホンを刺してください。

これで接続は完了です。

あとはピンマイクを服の襟などにつけて、ディスコードで通話を開始しながらゲームを起動させれば、両方の音がイヤホンから流れてきます。

注意点

今回買ったグリーンの分配器は5つ接続できます。
接続する数が多ければ多いほど、音量が小さくなるというレビューがちらほらありました。
今回ディスコードとPS4のみの接続では音が小さくなった感じはしませんでしたが、これに加えてテレビの音声や、別のスマホで音楽を流したりすると全部の音量が下がってしまうかもしれないです。
その点だけ注意してください。

おまけ：Switchユーザーおすすめコントローラー

SwitchでApexをプレイし始める方の中に、「本気で戦いたい」って人もいると思います。 Switch本体につけるジョイコンだとどうしても心もとないなと感じている方に向けて、いくつかコントローラーを紹介しておきます。 是非参考にしてくださいね。

これから紹介するコントローラーは全てジャイロ機能がついているものなので、スプラトゥーンシリーズを遊んだことある方なら、すぐ慣れると思います。

GameSir T4 proコントローラー

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安価ながらもジャイロがついていて、見た目もプロコンに似ています。 価格も紹介するなかで最も安いです。

「とりあえず安くてプロコンっぽいコントローラーがほしい」

と考えてる方にはおすすめです。 一応背面ボタンもついているので、純正に比べて遊び方の幅が広がると思います。

Switch純正プロコン

【任天堂純正品】Nintendo Switch Proコントローラー

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次は純正プロコンです。 ボタンの押しやすさ、安定性を求めるならこれ一択でしょう。 僕もプロコンを使っていますが、非常に持ちやすいです。

純正だけあって価格もちょっと高いので、お財布と相談ですね。

PDP Afterglow Switch Wireless Deluxe Controller

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Nintendo公式ライセンス商品になっているコントローラーです。 PDPのコントローラーは有線、無線と2種類ありますが、有線の方は残念ながらジャイロ機能がついていません。 ジャイロで遊びたい方は無線を選びましょう。

また、PDPのコントローラーには背面ボタンがついています。 最初に紹介したT4 proに比べて表面が広いボタンなので押しやすいです。 機能的にはプロコンの上位互換に当たる感じでしょうか。

ちなみに価格はプロコンよりちょっと高めです。

ホリ 携帯モード専用グリップコントローラー for Nintendo Switch

【任天堂ライセンス商品】グリップコントローラー for Nintendo Switch クリアブラック【Nintendo Switch対応】

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最後はSwitch本体に装着するタイプのコントローラーです。

「テレビモードよりも携帯モードで遊びたい」って人向けですね。 商品画像を見ていただけるとわかると思いますが、けっこうしっかりしたコントローラーです。 純正のジョイコンと比べると握りやすさ、ボタンの大きさが段違いです。 もちろんジャイロ機能もついています。

安さ追求ならT4 proでいいかと

以上4つ紹介しましたが、とりあえずジョイコン以外のコントローラー触ってみたいなという方にはT4 proがいいかなと思っています。

しっかりした背面ボタンがあり、しかもNintendoライセンス商品がいいって人はPDP無線を選ぶといいでしょう。

コントローラーは消耗品なところがあるので、長く遊ぶならいろいろ使ってみるのもいいかもしれませんね。

まとめ

Apexこれから始めてPC勢の友人とプレイしたいって人はとりあえず3000円以内でこれらの環境が作れます。
実力がついて音の位置を正確に知りたくなったらミックスアンプやオーディオミキサーなどの機材を買い足すといいかもしれませんね。

クロスプレイを機に一緒にできる友人を増やしたいPCユーザーもこれを勧めれば一緒に遊べますね！

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「ドックに刺すと画面とドックが干渉して画面が傷つく」
「バッテリー膨張で本体が膨らんだり歪んでしまった」

前者はドックの溝がswitchの画面にあたっていて、出し入れすることで擦れて傷がついてしまうのでしょう。
後者は個体差なのか原因ははっきりわかりませんが、おそらく携帯機ほどの小ささにした結果、排熱が想定よりもできていないために起った問題なのかなと思っています。
つまり熱が原因ですね。

僕は購入前にこれらの問題があるんだなと知って、いくつか調べてから解決できそうな周辺機器とswitchを購入しました。

現状こういう状態です。
なにをしているかというと、ドックには直接刺さずにusbタイプcの延長コードを介してswitchに繋げています。
こうすることでswitchはドックに刺す必要がなくなって、画面が傷つくこともありません。

そして、switchを支えているのはスタンドクーラーと呼ばれるものです。
ちょうど背中の部分にファンがついていて、スマホやゲーム機などを支えながら冷やしてくれます。

ただ、これだと常にファンが全開で回っている状態になってしまうので、物理スイッチがついているケーブルも合わせて購入しています。

このスイッチには弱と強のボタンが付いているので、ちょっとした使い分けができます。

まとめ

僕はTVモードでswitchを遊ぶときは必ずファンを回して遊んでいるためか、今のところswitchは膨張もせず無事です。
夏場とかは特にファンがあってよかったなと思っています。

ドックを回避する方法は他にもいろいろとありそうですが、僕は現状このスタイルで満足しているので、紹介しました。
たぶん同じ環境をそろえるのに3000円程度でできると思うので、安く画面擦れと熱の問題を解決したい人は真似してみてくださいね。

冷却ファンの冷却エアコンの静音は携帯電話のタブレットコンピュータの任天堂のスイッチの放熱対策に適しています

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クリアカラーっていいよね

昨年某オークションサイトで、ゲームボーイアドバンスと2DSのクリアカラーを手に入れて、あの頃のワクワクを思い出していました。

switchのコントローラーもいつかやりたいなあと思いつつもやる気が起きず、友人から誕生日プレゼントにswitchのクリアカラーシェルをいただいていたのに、先延ばしにしていました。僕の誕生日は4月なので、半年くらいほったらかしでした。

ブログも始めていい機会だと思い、ササっとドライバーを注文してジョイコンをクリアカラーにしたのですが、めちゃくちゃ難しかったので、今後始める方が困らないように作業を画像にまとめました。参考にどうぞ。

用意したもの

ジョイコン

シェル（外装）

Amazonなどから購入できます。お好きなカラーを選んでください。

特殊精密工具

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中身はこんな感じ

この中で使うのは

三又（Y字）ドライバー1番

ジョイコンの外装を外すのに使いました。

プラスドライバー000番

外装以外の中身は全てこのドライバーを使用しました。

磁石シート

取り外したネジはここに置けばいなくなることはないです。

ピンセット

いろいろつまめます。

ヘラ

バッテリーなどを取り外すときに使いました。

動画を見れる環境

もし普段こういう作業をしない人で、この記事を見て初めてジョイコンを分解しようとする方がいましたら、こちらの方の動画と併せて作業を行うことをお勧めします。手で隠れて見づらい部分もありますが、わかりやすく解説しながら作業を行っています。

気を付けること

ネジ山をつぶさないようにする

つぶしてもいろいろな方法で救済措置はあるみたいですが、
つぶさないに越したことはないです。

ドライバーの種類を間違えないこと

何度かやってしまってネジ山をつぶしかけました。

作業スペースはできるだけ広くとること

扱うパーツやネジはとても小さいです。飛んでいっても見つけられる環境で作業をすることをお勧めします。
小学校の体育館くらいあれば大丈夫だと思います。

ボタンの押し心地確認

作業中盤以降はネジを止めるたびにボタンの確認を行っていきましょう。
締めすぎるとボタンがうまく押せなくなります。

右のコントローラー

まずは右のコントローラーから始めていきます。

Y字ドライバーを使って白〇で囲ってあるネジを4つ外します。

ネジを外しただけだとまだ簡単には取れないので、ヘラを使って外します。
この時、勢いよく外さないように注意してください。
双方がケーブルで繋がっているのでゆっくり外しましょう。

外れたら白〇のネジを2ヵ所プラスドライバーで外します。以降中身は全てプラスドライバーです。
そして矢印の部分のレバーを上げて、きしめんのようなコードを外します。ピンセットを使いましょう。

外れたら白〇の3ヵ所をプラスドライバーで外します。

矢印の部分を2ヵ所外します。ボタンのようについているので、ピンセットを使ってテコの原理で外すと取りやすいです。
この二つを外してもまだ取り外せないので注意してください。

白〇部分にきしめんケーブルが繋がっています。ピンセットでレバーを上げて外します。

バッテリー側と基盤側が外れたら、まずは基盤側から移行していきます。
ジョイスティックを外すので、白〇2ヵ所のネジを外して、矢印部分のレバーを上げてきしめんコードを外します。

この時ジョイスティックが地面と干渉してネジが外しにくいので、手で持ちながら外すとやりやすいです。

ジョイスティックが外れたら白〇2カ所のネジを外します。

ネジを外したら画像のピンセットを当てている部分を外していきます。
両面テープでくっついているので、ゆっくり剥がします。

両面テープでくっついているパーツが外れたら、基盤の下にある黒い板ごと外します。

基盤を剥がし終わったら新しいシェルにボタンを入れていきます。ボタンの方向に注意してつけていきましょう。
画像ではボタンが全部入ってないですが、全部入れて、ラバーカバーで蓋をしてください。

それとジョイスティックの穴の周りにある黒いテープも移行します。

ボタンの設置が終わったら先ほど外した基盤をそのまま設置します。

基盤を設置したらジョイスティックの設置、ネジ止めをしていきます。
この時、ボタンの押し心地を何度も確認しながらネジを止めてください。

白〇4ヵ所にネジ止め、矢印はきしめんコードを取り付けてレバーを下げます。
これでいったん終わりです。別パーツに移りましょう。

ヘラを使ってバッテリーをゆっくりはがしてください。

バッテリーが外れたら、両面テープが2ヵ所ついていると思います。
これをピンセットでゆっくり剥がして、シェルの方につけていきます。

両面テープを付けて、バッテリーを設置します。

これが一番難しい作業です。

まずはピンセットでZRの中にあるバネを先に外してください。
ZRとZLボタンは爪でカチッとはまっているので非常に外しにくいです。

Amazonなどで予備のパーツが売っているので、ZRとZLだけは別で用意してもいいレベルです。
僕はボタンが破損しても予備用意すればいいという気持ちで外しました。

ZRボタンが外れたら1ヵ所ネジをとって基盤を外します。
これでバッテリー側のパーツが全部外せたので、新しいシェルに取り付けていきます。

バネはボタンを付けた後の方がつけやすいです。

バッテリー側の移行はこれで完了です。

緑の四角いパーツの説明忘れましたが、元のパーツと同じ位置につけてください。
別パーツに移ります。

これは1ヵ所ネジでとまっているだけなので、外して新しいものにすぐ取り付けましょう。
ボタンが取れやすいのでそこだけ気を付けてください。
別パーツに移ります。

基盤側とバッテリー側のパーツをつなげていきます。
つなげる箇所は3ヵ所です。

まずは左下のきしめんケーブルをつなげていきます。
ケーブルにはもともと方向の癖がついているので、それに沿ってつけていくとつなげやすいと思います。

次は右側の2ヵ所です。
両方とも上から押して取り付けるタイプのものなので、ピンセットで位置を合わせたら押して取り付けてください。

他の基盤を傷つけないように注意です。

取り付けたらまず3ヵ所にネジを止めましょう。
画像を遡ってもらうとわかりますが、ZRボタンの近くに2ヵ所、右下に1ヵ所です。

ネジを取り付け終わったら
もう一方のパーツと合わせていきます。小さい白〇にネジ止め、それときしめんコードの取り付けです。

先にネジ止めするとやりやすいです。

パーツを取り付けて、Y字ネジ4ヵ所で止めたら完成!

左のコントローラー

続いで左のコントローラーを外していきます。
作業工程が右のコントローラーと似ている部分も多々あるので、右のコントローラーの説明と比べるとかなりテキトーになっています。ご容赦ください。

外します。

外します。

バッテリーを取り外すと、中の部分がネジでとまっています。
白い縦線で紐づけている部分が上段のネジ止め箇所です。

上段部分が外れたら、7ヵ所ネジを外していきます。
順序によってはきしめんコードが邪魔をして先に外せないネジもあります。

あとは基盤を外してボタンを取り付け、
ZLボタンと小さい基盤を外して付け替えます。右コンと流れは同じです。

ネジを止めてからバッテリーを付けるので、そこは気を付けてください。

か、完成!

完成

いえーい! さいこーう!

あとはswitchを起動させて、ボタン類の確認を行い、問題がなければオッケーです。
僕はネジ止め箇所間違えたり、きしめんケーブル付け忘れたりと3回くらい分解しなおしました。

時間はかかりましたが、かなり愛着が湧きました。
もう二度とやりたくないです。